第一篇：更衣記讀后感

(更衣記讀后感)——衣架下的窺探

對于張愛玲的作品，其實我們并不是很陌生，她犀利精辟的語句，往往有一語驚醒夢中人的功效。以其獨特的觀察視角，挖掘事物本質(zhì)的起源；用其精辟的語言，揭露社會的現(xiàn)實；憑其冷酷的作風，流露內(nèi)心的狂想與不羈。僅是如此瞟一眼，便讓人印象深刻。

《更衣記》，在未深入了解文章時，對于題目的理解就是可能寫女人頻繁的更換衣物來展現(xiàn)自己的美態(tài)。讀完整后，寫的主旨是通過更替的時代，瞬息萬變的政局，窺探衣著的變化，冷眼看待這個社會······

社會就是大熔爐，鍛煉不同的百寶瓶，瓶頸上不同的雕飾是每一個人所謂的個性吧。光是衣裝的的轉(zhuǎn)變滿足不了作者的視角，服飾的變化折射的是社會的動蕩?！案隆?，“更”即變更，指的是中國現(xiàn)代服裝風潮的演變。文章以時代背景為線索，寫衣香鬢影的世俗繁復與風情，詳盡而不失風趣的調(diào)侃，犀利而不缺乏理性的視角，為我們展現(xiàn)的便是“盛妝下的素顏”。然而不管你的外形如何千變?nèi)f化，都離不了你的本性——時代背景，政制時事與衣妝服飾每每相互關(guān)聯(lián)。從作者的文章中就有很多體現(xiàn)的，時代背景的烙印通過時裝的轉(zhuǎn)變而委婉表達自己，如：“政治與家庭制度的缺點突然被揭穿；一向心平氣和的古國從來沒有如此騷動過。在那竭斯底里的氣氛里，?元寶領(lǐng)?這東西產(chǎn)生了”，“頭重腳輕，無均衡的性質(zhì)正象征了那個時代”，“軍閥來來去去，馬蹄后飛沙走石，跟著他們自己的官員，政府，法律，跌跌絆拌趕上去的時裝，也同樣地千變?nèi)f化”，你能明白嗎？“政治上，對內(nèi)對外陸續(xù)發(fā)生的不幸事件使民眾灰了心。青年人的理想總有支持不了的一天，時裝開始緊縮”，現(xiàn)實與時裝巧妙地鏈接，吐露青年理想與現(xiàn)實的矛盾和服飾的聯(lián)系。

服裝與社會的聯(lián)系，以及后文對于男女不同服飾的解說，透露著雙方難以獨立分離而又相互纏綿的關(guān)系。在社會的煉爐里，沒有一個能做到所謂的“遺世而獨立，羽化而登仙”的境界。對于社會，可能有太多的無奈憤慨亦或時激情，革命，然而作為卑微的一份子，在觀察之余，顯得冷清，殘酷。

在張愛玲的言辭中，我體會到更多的語言巧妙之處，同時，我想說的，同樣是女性，在有些方面有著致命的共同點。女人對服裝難以言喻的迷戀之情，缺少的便是張愛玲那樣對于服裝若輕若重的態(tài)度，冷靜客觀的對待，生活中的我們是對于服飾的狂熱，因此文中寫道： “如果當初世代相傳的衣服沒有大批賣給收舊貨的，一年一度六月里曬衣裳，該是一件輝煌熱鬧的事吧”，實際上沒有比一年一度曬衣裳的場景更能展示一個普通女人與服裝的關(guān)系了。那本是煩瑣的家務，卻偏偏讓我們樂此不疲，就好像：“你在竹竿與竹竿之間走過，兩邊攔著綾羅綢緞的墻”，然而“你把額角貼在織金的花繡上。太陽在這邊的時候，將金線曬得滾燙，然而現(xiàn)在已經(jīng)冷了?！敝蒙碛诶_紛衣袂中的女人亦或我們這些懵懂的少女對于服裝的莫名之心，非女性不能體味快樂亦或悲哀。悲哀什么？快樂什么？一切又顯得虛無縹緲，衣裳上的灰塵在黃色的太陽里飛舞，回憶里是樟腦味道的香，甜而悵惘，像忘卻了的憂愁。思緒的展開，回憶的彌漫，帶領(lǐng)我在盛世下感受當時的環(huán)境。

當然我沒經(jīng)歷過那個時代的血雨腥風，在作者的筆觸中讓我印象深刻并且引起我自己思考的有以下幾點：首先是文章中提到的：“因為一個女人不該吸引過度的注意；任是鐵錚錚的名字，掛在千萬人的嘴唇上，也在呼吸的水蒸氣里生了銹”，以鐵生銹喻名字被玷污，刻薄清醒的靈魂載在這個句子上。女人要相處中一點，連這樣堂而皇之的途徑都有人反對，何況奇裝異服，自然更是傷風敗俗。是世俗人眼里無法容忍的女性悲哀，也是社會悲劇的局限。女人與名聲的生死相依，與服裝的纏綿悱惻，與世俗的爭論不休。如大觀園的女人又該以何種姿態(tài)與社會相依相偎？衣服點綴了人，把人分成了所謂的三六九等，同時卻也是累贅了中國的女性。里三層，外三層的包裹，是否能綁住一個真實的靈魂？有可能又是一個個的行尸走肉，衣架下的你是否如喇叭褲般得夸大懸??？男性與女性的不等，西方的滲透，從中

透露的又是怎樣的點點滴滴？

然而，時裝的日新月異并不一定表現(xiàn)活潑的精神與新穎的思想”、“在政治混亂期間，人們沒有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創(chuàng)造他們貼身的環(huán)境——那就是衣服。我們各人住在各人的衣服里”。衣服構(gòu)造女性的殿堂，一幅盛世下的鎮(zhèn)定劑，清醒地無聲地訴說著對于人生、對于服飾的看法······衣服裝飾的了你的外在，點綴不了你的精神，對于這個“貼身的環(huán)境“我們太過于執(zhí)著，難道是因為對于無法改變的這個”外在的環(huán)境“而存取內(nèi)心的安穩(wěn)？住在衣服里，有人可以對于現(xiàn)實充耳不聞，有人可以通過衣服的標新立異而尋求解脫，有人通過衣服表達現(xiàn)實的冷清，住在不同的衣服里，感受不同的環(huán)境，思緒的沉淀，靈魂的升華或者沉淪。男女的分離對立，是不是從中也在流露著作者對于現(xiàn)實中的男女觀的不認同通過對于服飾的差異來表達？

卑微如女人：劉備說過這樣的話：?兄弟如手足，妻子如衣服。?可是如果女人能夠做到?丈夫如衣服?的地步，就很不容易”，很讓人會心解頤。是女性的劣根性還是女性注定的命運？在讓我們對于愛情幻想的同時，活生生地撕裂愛的城堡，充斥的還是一縷清醒，一絲理智。有時候，感到最多還是矛盾，讓我想到一種關(guān)系：對立統(tǒng)一。現(xiàn)實與理想，女人與男人，真是剪不斷，理還亂，才下眉頭，又上心頭。

結(jié)尾是點睛之筆，“人生最可愛的當兒便在那一撒手罷？”有時候隨心所欲的輕松比衣飾更迷人。率性而為比外在的固定讓人感到愜意。這是怎樣的心態(tài)呢？一種偷窺的本能，一種雕刻的懸浮，容華謝后，不過一場，山河永寂。衣架下的是奴隸還是天使，是相框固定了我們的微笑，還是我們的微笑只是在相框瞬間的停留？

第二篇：讀《更衣記》有感

淺談《更衣記》中張愛玲的追求

《更衣記》是張愛玲聲明燥熱時所寫的一篇關(guān)于近代服飾發(fā)展的散文。初讀《更衣記》，感覺她在為服飾的發(fā)展作總結(jié)，編寫小史，然而為何會取名《更衣記》呢？我覺得這個問題是耐人尋味的。我想：“更衣”即穿衣，是日常生活中人人都要做的日常小事，極具個性化，多樣性，這正好契合了張愛玲的追求獨特鮮明的創(chuàng)作個性。

張愛玲的特殊家庭文化淵源與其自身受教育情況，使她成為了穿衣的先鋒派，認為時裝具有追艷獵奇的效果。同時，張愛玲也是一個有名的愛用衣服來炫耀自己的人。所以，在以衣服為題材的作家中，張愛玲是個中高手。從《更衣記》中我們可以感覺到張愛玲就像一個研究服飾的專家。她用細膩的筆觸為我們展示了近代各種服飾的穿著搭配、顏色的要求、面料的等級、做工的繁復與過分的注重細節(jié)、產(chǎn)生的條件、設(shè)計的理念以及服飾中所蘊含的特殊的意義等等各個方面，像是一部穿衣辨色的鑒賞書。然而，她似乎又超越了服飾研究的專家，她注重穿衣的感覺。在《更衣記》中，她用不同時期的衣服穿在人們身上的感覺來寫出服飾的變遷。比如：十七世紀中葉到十九世紀末流行的極度寬大的衫褲，將標準美女裹得失去了人的本身；百褶裙穿在身上是極度規(guī)律化，且對女人的教養(yǎng)是極為嚴苛的考驗；1930年后改裝的元寶領(lǐng)對人體產(chǎn)生了影響、鉛筆一般瘦的褲腳妙在給人一種伶仃無告的感覺等等，貼切傳神的寫出了服飾對人本身的束縛、限制與影響。古中國那種世代相傳的衣服更是給人一種壓抑而沉重的感覺。我想：這其中大概也記敘了張愛玲自己穿衣的感覺吧。由此可見，張愛玲是寫衣服的個中高手。

讀《更衣記》時，會聯(lián)想到很多內(nèi)容，感受最深的莫過于衣服對女人的影響以及張愛玲在文章中所表現(xiàn)出的悲哀蒼涼的思想。

古中國的衣服像珠寶一樣，沒有時間的概念，一代一代的傳下去，從上到下都追求著迂緩、安靜、平穩(wěn)的生活制度，忘了衣服原本的審美及發(fā)展規(guī)律。古中國的女人在森嚴的等級制度和嚴苛的禮法下成了一尊衣架，在什么時節(jié)、什么場合、什么身份等方方面面對女人穿紅著綠都有嚴苛的規(guī)定。在重重疊疊的衣服包裹下女人失去人的本質(zhì)，即使標準的美女也會在衣服下面失去光華，而不是依靠衣裝使自己變得更美，衣服是身份地位的象征，所以是女人最為重視的事情。所以盡管不脫衣服都分不出她和她，如此沉重的過一輩子，她們也樂此不疲。

隨著社會的發(fā)展，政治經(jīng)濟的變革以及西方文化的影響，女人的知識、能力不斷的發(fā)展，致使她們有了所謂的維權(quán)意識，身體不斷的在變化，服飾也在不斷的變化。然而，所有的一切也只不過是將繁復細致的修飾點綴品去掉，并沒有真正發(fā)現(xiàn)自己的美。張愛玲在《更衣記》里反駁了劉備的“妻子如衣服”觀點，女子的一往情深不是給了自己的丈夫，而是對衣服一往情深。這是希望激發(fā)女性的潛意識，讓她們真正的認識自己。這里似乎透漏出淡淡的女權(quán)主義的思想，卻也帶著微不可查的蒼涼。

《更衣記》除了從女性的視角來寫出服飾的感覺以及服飾變遷蘊含的意義外，最主要的是用了比較的視角。歐洲文藝復興時期的服裝和現(xiàn)代巴黎的時裝都被張愛玲拿來與中國的服裝進行比較，在這個比較的過程中我們可以看出東西方在服飾設(shè)計上的理念不同。西方的服裝目的性很強，是一種有計劃有組織的實業(yè)，有幾個大公司進行操作而影響整個西方服飾世界。然而，我們中國的裁縫似乎沒有主張，跟著時代的要求，民眾的心意進行設(shè)計衣服，無論繁復而細致的還是稱出人的流線的。由此也可以看出張愛玲是傾向于中國這種服裝設(shè)計理念的，也說明了她更喜歡這種小市民式的審美情趣，尊重世俗的生活。

然而，對于服裝設(shè)計理念來說，張愛玲說“時裝的日新月異并不一定表現(xiàn)活潑的精神與新穎的思想”。由此可見，張愛玲雖然喜歡衣服，但只喜歡能夠表現(xiàn)活潑精神的衣服。在《更衣記》的敘述中，張愛玲認為一個人在其他領(lǐng)域失敗了，即使將所有的精力都投入到服飾上來也未必會創(chuàng)造出精神的品味與個性的風采。對于她的這種觀點，我認為不一定正確。也許是她所生活的時代環(huán)境造成的局限?？傊?，我認為這種觀點太悲傷了。如果是我們這個時代的話，是可以創(chuàng)造出具有個性化的服飾的。但是，張愛玲所提出的服裝設(shè)計要體現(xiàn)活潑的精神和新穎的思想的理念是服裝設(shè)計者應該遵循的原則。

《更衣記》中有許多耐人尋味的句子，比如說“在政治混亂期間，人們沒有能力改良她們的生活情形。他們只能創(chuàng)造他們貼身的環(huán)境——那就是衣服。我們各人住在各人的衣服里?！蔽蚁耄哼@是因為我們總是根據(jù)自己的個性來選擇衣服，穿上這樣的衣服，久而久之，衣服便能傳達我們身上的信息，體現(xiàn)我們的性格，而這些衣服的信息也對我們浸染，成為我們生活的環(huán)境。再比如，文章結(jié)尾處那位穿紅著綠卻洋洋自得的男士以及“人生最可愛的當兒便在那一撒手罷？”等都值得我們?nèi)ド钏肌Ｋ哉f，張愛玲的《更衣記》美的很純粹，盡管有些地方?jīng)]讀懂。

《更衣記》以假設(shè)開頭，引出對服飾的回憶，接著寫了各個時代的服飾的感覺并進行分析，讀了它，你可以清晰的明白近代服飾的發(fā)展以及人們思想的發(fā)展變化。所以，如果你想學習如何鑒賞衣服，我覺得張愛玲的《更衣記》會領(lǐng)你入門。

第三篇：張愛玲散文《更衣記》解讀

張愛玲散文《更衣記》解讀

周茜

幾乎少有女人不愛服裝，也幾乎少有女人能象張愛玲那樣舉重若輕地描繪服裝。一篇五千余字的《更衣記》，有一個女人對服裝難以言喻的迷戀之情，更有一般女人難有的對服裝千變?nèi)f化的智慧之思。

“如果當初世代相傳的衣服沒有大批賣給收舊貨的，一年一度六月里曬衣裳，該是一件輝煌熱鬧的事罷”，作者以此起筆，是頗具匠心的，實際上沒有比一年一度曬衣裳的場景更能展示一個普通女人與服裝的關(guān)系了。那本是一件煩瑣的家務，卻又偏偏讓女人們樂此不疲：“你在竹竿與竹竿之間走過，兩邊攔著綾羅綢緞的墻”，“你把額角貼在織金的花繡上。太陽在這邊的時候，將金線曬得滾燙，然而現(xiàn)在已經(jīng)冷了?！敝蒙碛诶_紛衣袂中的女人對于服裝的莫名之心，被作者微妙地道出，非女人不能體味。衣裳在太陽的暴曬后，時光的推移中，“然而現(xiàn)在已經(jīng)冷了”――那個悠閑、平靜、繡金的世界隨著落日永遠地逝去了。

接著第二段承首句的“如果當初”而來，生發(fā)出張氏特有的妙語：“回憶這東西若是有氣味的話，那就是樟腦的香，甜而穩(wěn)妥，像記得分明的快樂，甜而悵惘，像忘卻了的憂愁。”把“回憶”聯(lián)系起來的是殘存在衣裳中的樟腦香。衣裳的回憶、服裝的歷史將在這香甜而悵惘的氣味中徐徐展開。

于是，一部“更衣記”――服裝的更新?lián)Q代的歷史，在作者津津樂道于衣領(lǐng)的忽高忽低、衣袖的時長時短中悄然演進。

一、“在滿清三百年的統(tǒng)治下，女人竟沒有什么時裝可言！”張愛玲開宗明義，概括了第三至十一自然段的內(nèi)容和主旨。作者從滿清開國寫起，那時，因為“男降女不降”，女子的服裝還保留著明代遺風。17世紀中葉直至19世紀末，女子的服裝是寬大的衫褲，加“大襖”、“中襖”、“小襖”，再加“云肩背心”的層層壓迫?！跋骷纭⒓氀?、平胸，薄而小的標準美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤了?！边@哪里是人在穿衣，而是衣在裝人，只見衣衫不見人，人的主體性全然喪失。人雖然無足輕重，但穿什么卻至關(guān)重要，因為它是一種社會身份的象征。不同時節(jié)、不同場合、不同地位的女人，穿紅著綠都是有嚴格的限制的。逢年過節(jié)，“太太穿紅的，姨太太穿粉紅。寡婦系黑裙”。于是想起臺灣作家林海音的小說《金鯉魚的百褶裙》，它通過描寫一個民國時代的女人穿衣夢想的破滅，揭示了舊中國婦女令人心碎的遭遇及人生。身為丫頭而收房成為姨太太的金鯉魚，一輩子隱忍茍活，她的最大心愿是能在出席自己兒子的婚禮時，穿上一條大紅洋緞的、繡著“喜鵲登梅”的百褶裙。但身為小妾的她是沒有這種資格和名分的，那精心準備的絢麗百褶裙，帶著她的期望和夢想被永遠地壓在了箱底。在這里，百褶裙既是一個女人內(nèi)心思想的表述，凄慘一生的寫照，同時，它還是一種政治化的權(quán)力象征，一種社會身份的標志，它表明封建等級制度無孔不入地滲透到日常生活領(lǐng)域的各個角落。民國時代的風氣尚且如此，此前的滿清及其更遙遠漫長的封建時代更是可想而知。據(jù)服裝史書記載：早在原始社群中，部落酋長、大祭司的穿戴，跟一般群體成員的就不一樣了。《易經(jīng)》說黃帝“垂衣裳而天下治”，制定了冠服制度，“漢以后，中國的輿服制度已是相當完備發(fā)達的了。從天子皇族、文武百官到庶人百姓，各有嚴格的服制，從服色、服式一直到花紋圖案，都有相應規(guī)定，不得逾越。祭服、常服，冕衣平裝，各有其制；冠笄 1 之禮，長幼之服，各依其時?！彪y怪衣服的規(guī)矩和講究并不簡單，它是繁復的、瑣碎的。張氏一一道來，比如，百褶裙的褶子，不光是服裝的樣式而已，它還是女人家教、儀態(tài)的嚴格試驗。又如穿皮子，如果不得法，便被目為暴發(fā)戶，所以必須分門別類詳盡區(qū)分不同的“小毛”、“中毛”、“大毛”，并懂得什么季節(jié)該穿什么。等等。

“對于細節(jié)的過分的注意，為這一時期的服裝的要點”。張氏細數(shù)國人種種耗費在服裝上的無意義的繁縟細節(jié)，比如鞋底上繡圖案，襖子上的幾鑲幾滾之類，不由得讓人聯(lián)想起盛行于康雍乾時期的“清式家具”，那挖空心思的精雕細刻，求多、求滿、求富貴、求華麗，無所不用其極的裝飾與服裝上雕花鏤金的過分堆砌如出一轍。

這樣聚集了無數(shù)小小的有趣之點，這樣不停地另生枝節(jié)，放恣，不講理，在不相干的事物上浪費了精力，正是中國有閑階級一貫的態(tài)度。惟有世界上最清閑的國家里最清閑的人，方才能夠領(lǐng)略到這些細節(jié)的妙處。制造一百種相仿而不犯重的圖案，固然需要藝術(shù)與時間；欣賞它，也同樣地煩難。

古中國的時裝設(shè)計家似乎不知道，一個女人到底不是大觀園。太多的堆砌使興趣不能集中。我們的時裝的歷史，一言以蔽之，就是這些點綴品的逐漸減去。

張氏的批評可謂一針見血、精妙絕倫。

1二、時代跨入了20世紀。在張愛玲筆下服裝的變遷是與時代密切相關(guān)的。隨著時代的推進、社會經(jīng)濟的發(fā)展，服裝的歷史從總體上看，的確是“點綴品的逐漸減去”的歷史。進入20世紀，鐵路方便了人們的出行，也改變了以往穿著寬大服飾的習俗――“衣褲漸漸縮小，‘闌干’與闊滾條過了時，單剩下一條極窄的”。在政治**與社會不靖的時期，服裝是需要輕捷利落，適合劇烈活動的。比如歷史上著名的“胡服騎射”的故事，講的就是在那動蕩的戰(zhàn)國時期，趙國國君武靈王，為了發(fā)憤圖強，決定實行“胡服騎射”的軍事改革。改革的主要內(nèi)容是把長袍大褂改為胡人的短衣窄袖，生活起居和狩獵作戰(zhàn)都更加方便；同時學習胡人騎馬射箭的作戰(zhàn)方法。通過改革趙國的軍事力量日益強大，最終西退胡人，北滅中山國，成為“戰(zhàn)國七雄”之一?？磥矸b的變革的確不是一件小事。所以衣服在革命期間變得越來越緊，以至于“‘小黃帝’登基的時候，襖子套在人身上像刀鞘”，雖然有些古怪可笑，但不是沒有淵源、沒有道理的。革命的時代是那樣騷動不安，服裝的變來變?nèi)ヒ簿筒蛔銥楣帧Ｒ粫菏遣豢衫碛?、失去平衡的“元寶領(lǐng)”的產(chǎn)生，正象征了那個時代的無均衡性。一會兒是“‘喇叭管袖子’飄飄欲仙，露出一大截玉腕”，不能不說與民國建立初提倡盧梭的理想化的人權(quán)主義有關(guān)。來自西方的影響實在不可小覷：衣領(lǐng)從高到低、從有到無，領(lǐng)口從圓到方、從方到尖，絲襪上繡花，妓女戴平光鏡??女性的著裝似乎多少有了些自由度、誘惑力和現(xiàn)代氣息。然而，那個時代政治風云的變幻實在迅疾不定，軍閥、政府來來去去，緊隨其后的服裝跌跌絆絆地趕，時尚走馬燈似地換，過了時便一文不值。也許不光是“一文不值”，說不準還惹人笑話，即如白居易詩《上陽白發(fā)人》所嘆：“小頭鞋履窄衣裳，青黛點眉眉細長；外人不見見應笑，天寶末年時世妝”。

時裝如此的千變?nèi)f化、追新逐時，在張愛玲看來卻是：

時裝的日新月異并不一定表現(xiàn)活潑的精神與新穎的思想。恰巧相反。它可以代表呆滯；由于其他活動范圍內(nèi)的失敗，所有的創(chuàng)造力都流入衣服的區(qū)域里去。在政治混亂期間，人們沒有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創(chuàng)造他們貼身的環(huán)境――那就是衣服。我們各人 1《衣裝秘語》，四川出版集團，2005，頁206。住在各人的衣服里。

上述十二至十九自然段的精彩描述和點評，豈是心心念念于華服麗裝的小女子所能想見。服裝潮流的更新?lián)Q代，并不僅僅是女人們愛美好奇、喜新厭舊的結(jié)果，它與社會、朝政、文化等等息息相關(guān)。這樣的見解和智慧，這樣厚重的歷史感，卻盡在張愛玲的“輕描淡寫”之中。

三、20世紀20年代，女裝的歷史在行家里手看來應當具有非同尋常的意義，因為那是旗袍流行的起點。正如《更衣記》所言：“1921年，女人穿上了長袍”。“五族共和之后，全國婦女突然一致采用旗袍”。其實“旗袍”就是十七世紀滿族侵入中國之時所揮動的八旗，它與中國主流服裝一直共存著。原本“在中國，自古以來女人的代名詞是‘三綹梳頭，二截穿衣’”的，“而從清朝起男子的服裝就不再是攔腰兩截了。一個大男人，跟人吵架時，會拍著胸脯說：‘我可不是穿兩截衫的’，也就是說他不是女人?！? 因此這樣的改變是驚人的。究其原因，還是與西方文化脫不了干系，女人們開始醉心于男女平權(quán)之說，要蓄意模仿男子，“恨不能將女人的根性斬盡殺絕”，所以初創(chuàng)階段的旗袍與當今我們所認識的曼妙多姿，尤能勾勒女性曲線特征的旗袍相距甚遠，而是“嚴冷方正的，具有清教徒的風格”的。

30年代，是一個憤世嫉俗的時代，旗袍流行則達到頂峰，同時又在不斷的改良中?！靶溟L及肘，衣領(lǐng)又高了起來”，但新一輪的“元寶領(lǐng)”卻更加難堪、不可饒恕。此外，女人們還在拂地的絲絨長袍外，套上當時歐美流行的雙排扣軍式大衣。這樣奇異的配搭，也許說明女人們表面上追求激進的女權(quán)，骨子里還是很物質(zhì)主義地要求著體己柔和的享受吧。40年代即張愛玲寫作此文（1943年12月）的年代，旗袍的款式又有重大變化，衣領(lǐng)矮了、袍身短了，鑲滾免了，其中最重要的是衣袖也廢除了，雖然這是一個艱難漫長的過程，費了20年的工夫，但總算是將所有必要和不必要的點綴一概消減了。于是“只認衣衫不認人的時代”一去不復返：“現(xiàn)在要緊的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠實地將人體輪廓曲曲勾出”。旗袍也由此成為了中國女性獨具民族特色的“國服”，至今在女裝舞臺上有著不可替代的位置，成為中國女裝的典型代表?！耙粋€時代的服飾形成某種習尚，它就具有支配性、參與性與表現(xiàn)性，同時更具有排斥性與約束性。所以服裝的流行看來是隨意的，事實上跟‘公眾的幻想’息息相關(guān)?！? 正是張愛玲所說：

我們的時裝不是一種有計劃有組織的實業(yè)，不比在巴黎……我們的裁縫卻是沒主張的。公眾的幻想往往不謀而合，產(chǎn)生一種不可思議的洪流。裁縫只有追隨的分兒。因為這緣故，中國的時裝更可以作民意的代表。

張愛玲不僅把服裝的款式、品種、習俗以及與時代政治的關(guān)系搖曳生姿地道來，同時還忘不了通過服裝變遷顯示人性與民意――這是她作品里一如既往的根底。

四、服裝似乎是女人的專利，《更衣記》用了大部分的篇幅敘寫女裝，自是理所當然，但作者也沒忘記另一半――盡管“男裝的近代史較為平淡”。平淡的男裝無非就是西裝或中裝，一律的謹嚴而黯淡，“長年地在灰色，咖啡色，深青色里面打滾”。只有在民國四年至八九年 1 張愛玲《中國人的生活與時裝》，見止庵、萬燕著《張愛玲畫話》，天津社會科學院出版社，2003，頁232?！吨袊说纳钆c時裝》原為張愛玲的英文作品，載于1943年1月的英文期刊《二十世紀》?！陡掠洝穭t是“一文二作”的純中文作品，兩者內(nèi)容同中有別，文風卻大異其趣。2 周芬伶《艷異――張愛玲與中國文學》，中國華僑出版社，2003，頁176。這么幾年短暫的時期，男人的服裝花哨了一番――那也不過是當時天下大亂所顯現(xiàn)出來的怪狀之一罷了。因為對男人而言，衣服是不足掛齒的小事，作者以劉備的名言“兄弟如手足，妻子如衣服”為證，可見妻子也罷，衣服也罷，在男人眼中都是一樣的沒有地位，沒有分量。而女人呢？“多數(shù)女人選擇丈夫遠不及選擇帽子一般的聚精會神，慎重考慮。再沒有心肝的女子說起她‘去年那件織錦緞夾袍’的時候，也是一往情深的”。張氏的機智幽默中暗含冷諷，這是她慣有的腔調(diào)。再如：

有這么一種議論，說男性如果對于衣著感興趣些，也許他們會安份一點，不至于千方百計爭取社會的注意與贊美，為了造就一己的聲望，不惜禍國殃民。若說只消將男人打扮得花紅柳綠的，天下就太平了，那當然是笑話。大紅蟒衣里面戴著繡花肚兜的官員，照樣會淆亂朝綱。

《更衣記》的末段結(jié)尾，尤其讓人咀嚼不盡。作者先說明男子的裝扮還是中規(guī)中舉比較順眼。然后描述了一次電車上所見到的一個年輕小伙的妝扮：既怪異又多彩還自得，但出人意料的是，張氏的筆力輕靈一轉(zhuǎn)：

乍看覺得可笑，然而為什么不呢，如果他喜歡……秋涼的薄暮，小菜場上收了攤子，滿地的魚腥和青白色的蘆粟的皮與渣。一個小孩騎了自行車沖過來。賣弄本領(lǐng)，大叫一聲，放松了扶手，搖擺著，輕倩地掠過。在這一剎那，滿街的人都充滿了不可理喻的景仰之心。人生最可愛的當兒便在那一撒手罷？

文章就此打住。如果說省略號之前的句子還承上而來，那么之后的一段與整篇頭頭是道的服裝有什么關(guān)系呢――盡管寫得那樣的飛揚、放恣。

也許我們從張愛玲的自述文章中能找到解答的線索。

張愛玲對服裝與美的迷戀早在童年時代就顯露出來，她曾寫道“我母親立在鏡子跟前，在綠短襖上別翡翠胸針，我在旁邊仰臉看著，羨慕萬分，自己簡直等不及長大。我說過：‘八

1歲我要梳愛司頭，十歲我要穿高跟鞋??”?！吧降谝淮钨嶅X，是在中學時代，畫了一張

2漫畫投到英文《大美晚報》上，報館里給了五塊錢，我立刻去買了一支小號的丹琪唇膏。”

3“我要比林語堂還出風頭，我要穿最別致的衣服，周游世界”可是就是這樣一個極度戀慕著美的女孩，在她十幾歲的青春期卻只能穿繼母穿剩的衣服，為此她深感憎惡與羞恥，少女天性中對美的渴望被深深地壓抑著。后來，為了上大學，又只好節(jié)省衣裝費做學費，好在到香港讀書時得了兩個獎學金，于是“就隨心所欲做了些衣服”，此后，壓抑太久的渴望被沖破，她徹底地放縱自己，尤其在她寫作《更衣記》時正是她“一夜之間紅遍上?！钡摹帮w揚”時期，她更是率性而為，以“奇裝異服”炫人。一如余彬《張愛玲傳》所言：“成名給張愛玲帶來莫大的喜悅，若說人生安穩(wěn)的時候多，飛揚的時候少，若說飛揚就是一種隨心所欲的4感覺，那現(xiàn)在正是張愛玲飛揚的時候，服裝會向你透露她飛揚的喜悅?！?/p>

張愛玲絢爛恣肆的寫作、驚世駭俗的裝扮不就是那飛揚的一刻、可愛的一撒手嗎？

《名作欣賞》2008年2期刊發(fā)

來鳳儀編《張愛玲散文全集·童言無忌》，浙江文藝出版社，1992，頁99。

同注1，頁97。3 來鳳儀編《張愛玲散文全集·私語》，浙江文藝出版社，1992，頁128。4 余彬著《張愛玲傳》，海南出版社，1993，頁161。

第四篇：《更衣記》教案(蘇教版選修《現(xiàn)代散文選讀》)

更衣記（教案）

教學目標：

一、了解我國的服飾文化

二、了解作者對服裝日新月異變化的簡介

三、體會張愛玲散文的深層意蘊 教學重點：

1.了解我國的服飾文化

2.了解作者對服裝日新月異變化的簡介 教學難點：

體會張愛玲散文的深層意蘊

教學方法：文體引導——小組合作——課堂交流 教學安排：1課時更衣記（教案）教學過程

1、閱讀課文第二部分，回答下列問題：

（1）課文3—6節(jié)中，介紹了清代服飾哪些特點，反映了什么樣的社會現(xiàn)實？ 答：特點：沒有什么時裝可言，流行著極度寬大的衫褲，有一種四平八穩(wěn)的沉著氣象；對于穿著有著嚴格的規(guī)律，僅有姑娘的“昭君套”，為陰森的冬月添上點色彩。

社會現(xiàn)實：世界迂緩、安靜、齊整，等級制度森嚴，思想禁錮，社會少有活力。（2）課文第7節(jié)中說“對于細節(jié)的過分的注意，為這一時期的服裝的要點”，這反映了時人什么樣的心態(tài)？

答：反映了中國有閑階級一貫的態(tài)度：不停地另生枝節(jié)，放恣，不講理，在不相干的事物上浪費了精力。

（3）清代末年，服裝產(chǎn)生了什么樣的變化，各反映了時代什么特點？請結(jié)合課文具體闡述。

答：（1）服裝變小、變緊，（以女裝而言，襖子套在身上像刀鞘，緊身背心使女人看上去像一縷詩魂，鉛筆一般瘦的褲管給人“一種伶仃無告的感覺”；）

時代特點：政治**，社會不靖，社會處于一種“過渡時代”，百姓生活“顛連困苦”。

1、民國初年的服飾有哪些變化，各說明了什么樣的社會現(xiàn)狀？ 時裝上也顯出空前的天真，輕快，愉悅。

社會現(xiàn)實：民國初建立，有一時期似乎各方面都有浮面的清明氣象。大部分的靈感是得自西方的。舶來晶不分皂白地被接受，可見一斑。社會現(xiàn)實：西方思想與文化涌入中國，人們?nèi)P接受，崇洋媚外。短襖的下擺忽而圓，忽而尖，忽而六角形。

社會現(xiàn)實：軍閥來來去去，馬蹄后飛抄走石，跟著他們自己的官員、政府、法律，跌跌絆絆趕上去的時候，也同樣地千變?nèi)f化。

2、作者對于時裝的日新月異有見解？

時裝的日新月異并不一定表現(xiàn)活潑的精神與新穎的思想。恰巧相反，它可以代表呆滯；由于其他活動范圍內(nèi)的失敗，所有的創(chuàng)造力都流人衣服的區(qū)域里去。在政治混亂期間，人們沒有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創(chuàng)造他們貼身的環(huán)境——那就是衣服。

4、在張愛玲筆下，女子的時裝始終與政治時事相連，請分析下面幾句話所體現(xiàn)的女子的地位，并分析其中的原因。

（1）高得與鼻尖平行的硬領(lǐng)，像緬甸的一層層疊至尺來高的金屬頂圈一般，逼迫女人們伸長了脖子。

（2）這一次的高領(lǐng)卻是圓筒式的，緊抵著下頗，肌肉尚未松弛的姑娘們也生了雙下巴。（3）直挺挺的衣領(lǐng)遠遠隔開了女神似的頭與下面的豐柔的肉身。這兒有諷刺，有絕望后的狂笑。

女子服裝的改變始終與時政變化相連，反映女性從衣飾到身體，從身體到生存和自由，始終處于男權(quán)目光的審視下，處于被鑒賞與被監(jiān)管地位。

因為時政變化始終是在男性作用下的結(jié)果，男性話語在其中占主導地位。

第五篇：2014上海教師資格證普通話考試說話：更衣記

2014上海教師資格證普通話考試說話范文：更衣記

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出門時褲子上罩的裙子，其規(guī)律化更為徹底。通常都是黑色，逢著喜慶年節(jié)，太大穿紅的，姨太太穿粉紅。寡婦系黑裙，可是丈夫過世多年之后，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的細榴是女人的儀態(tài)最嚴格的試驗。家教好的姑娘，蓮步柵柵，百稻裙雖不至于紋絲不動，也只限于最輕微的搖顫。不慣穿裙的小家碧玉走起路來便予人以驚風駭浪的印象。更為苛刻的是新娘的紅裙，裙腰垂下一條條半寸來寬的飄帶，帶端系著鈴。行動時只許有一點隱約的叮當，像遠山上寶塔上的風鈴。晚至一九二0年左右，比較瀟灑自由的寬褶裙入時了，這一類的裙子方才完全廢除。

穿皮子，更是禁不起一些出入，便被目為暴發(fā)戶。皮衣有一定的季節(jié)，分門別類，至為詳盡。十月里若是冷得出奇，穿三層皮是可以的，至于穿什么皮，那卻要顧到季節(jié)而不能顧到天氣了。初冬穿“小毛”，如青種羊、紫羔、珠羔；然后穿“中毛”，如銀鼠、灰鼠、灰脊、狐腿、甘肩，倭刀；隆冬穿“大毛”，——自狐、青狐、西狐、玄狐、紫貂?！坝泄γ钡娜朔侥艽?。中下等階級的人以前比現(xiàn)在富裕得多，大都有一件金銀嵌或羊皮袍子。

妨娘們的“昭君套”為陰森的冬月添上點色彩。根據(jù)歷代的圖畫，昭君出塞所戴的風兜是愛斯基摩式的，簡單大方，好萊塢明星仿制者頗多。中國十九世紀的“昭君套”卻是癲狂冶艷的，——一頂瓜皮帽，帽據(jù)圍上一圈皮，帽頂綴著極大的紅絨球，腦后垂著兩根粉紅緞帶，帶端綴著一對金印，動輒相擊作聲。

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